Выехали с производства и едут к нам на склад передние головные фары LOYO для спецтехники. Фары 2-х режимные (дальний/ближний) + указатель поворота и габаритный огонь. Фары поставляются взамен Wesem RGV1, RGV2 и Repr1, Repr2.
Всего 4 модели универсальных фар головного переднего света для спецтехники JCB, Volvo, Cat (тракторов, грейдеров, коммунальных машин и др). Ожидаемая дата поступления на склад - 2я половина апреля 2025 г. Есть варианты с нижним креплением, а так же креплением сзади корпуса (модель HR-044-01).
Все модели укомплектованы лампами H4 24 вольта для секций головного света и PY21 для указателей поворота и P5W для габаритного огня.
В прошлой поставке мы привозили фары с лампами H7/H1 - для ближнего/дальнего света, но опыт эксплуатации показал, что модели с одной лампой H4 более практичны в эксплуатации. В результате чего модели арт. LY-HEAD-A-003 и LY-HEAD-A-005 лампами H7/ H1 были сняты с поставки в РФ.
Принимаем пред заказы и резервируем фары из предстоящей поставки по прежнему по почте zakaz@wesem-light.ru
В сентябре 2024 привезли в Россию и начали продажи двух новых моделей маркерных фонарей для погрузчиков.
Не так давно LOYO выпустила новую 20 Ваттную модель фонаря "красная линия". Несмотря на скромную мощность в 20 ВТ фонарь безопасности LOYO MAX LINE даёт значительный больший световой поток по сравнению с другими фонарями LOYO. Новая модель благодаря более совершенной оптической системе и лучшей фокусировке обеспечивает более яркую и контрастную проекцию линии на пол. На расстоянии 3 метра освещенность достигает 1400 Люкс. Фонари в наличии с проекцией линии синего и красного цветов.
Таким образом, для проектов с повышенным требованием к яркости и контрасту световой маркировки зоны работы погрузчиков мы рекомендуем использовать именно новые модели.
Мы традиционно следим за тенденциями и своевременно расширяем ассортимент. В линейке продукции LOYO для безопасности складских и логистических центров пополнение - "бегущая точка" новый маркерный фонарь безопасности.
Мы привезли в Россию новую модель фонаря безопасности для погрузчиков. Фонарь поставляется в двух исполнениях - стандартно синие и красные точки.
Фонари проецируют на поверхность пола "убегающие точки", что позволяет привлечь больше внимание к работающей в зоне погрузке технике, повысить безопасность труда и свести к минимуму травматизм персонала. Напряжение работы фонарей от 10 до 80 вольт, что позволяет использовать их на всех типах погрузчиков и другой технике - дизельной, бензиновой и даже электрической. Не важно какое напряжение бортовой сети у вас - фонари LOYO работают на любой технике.
Более подробная информация, в том числе видео работы и заказ фонарей - по электронной почте.
Так же в ассортименте LOYO полный перечень маркерных фонарей безопасности для складской техники. Маркерные точки синего BlueSpot и красного цветов, линии для обозначения габаритов техники и грузов, а так же фонари создающие зону безопасности в форме дуги или указателя - стрелки. Весь ассортимент доступен по ссылке.
Обе фары обладают пучком дальнего света и выполнены на американских CREE светодиодах. Дальность света составляет 100-200 метров. Рефлекторная модель LOYO 4025 имеет более сфокусированный и узкий пучок света. Модель с линзами, LOYO 8045B обладает более ярким, но при этом более широким пучком дальнего света. Размеры корпуса при этом очень близки и составляют 120 и 140 мм.
Безопасность на производстве превыше всего! И именно поэтому, и не только маркерные фонари безопасности LOYO для погрузчиков по прежнему у нас в наличии.
В данный момент, по состоянию на Апрель 2022, предлагаем к поставке следующие модели LOYO из наличия на нашем складе в Москве. Компания WESEM-LIGHT является официальным поставщиком светодиодной продукции LOYO для спецтехники на территории Российской Федерации.
СИНЯЯ ТОЧКА Маркерные фонарь безопасности LOYO "синяя точка" BlueSpot
КРАСНАЯ ТОЧКА Маркерные фонарь безопасности LOYO "красная точка" RedSpot
КРАСНАЯ ЛИНИЯ Маркерные фонарь безопасности LOYO "красная линия" серии COMPACT на одиночком креплении по центру
СИНЯЯ ЛИНИЯ Маркерные фонарь безопасности LOYO "красная линия" серии FORKLINE на двух креплениях сбоку корпуса
КРАСНАЯ ЛИНИЯ Маркерные фонарь безопасности LOYO "синяя линия" серии FORKLINE на двух креплениях сбоку корпуса
Все позиции в наличии на складе в Москве. Отгрузка в регионы через транспортные компании - дважды в неделю. Работаем с НДС. Реквизиты для выставления счёта, как обычно, принимаем на почту - zakaz@wesem-light.ru
Хотим рассмотреть и показать один интересный вариант комбинации маркерных фонарей типа "дуга" и "линия" для погрузчиков.
От одного из клиентов поступило сообщение, что света от фонарей LOYO FORKLIFT SAFETY LIGHT ARC RED - красная дуга ему не достаточно для обозначения зоны безопасности. Фонарь создает замечательную дугу в задней или передней части погрузчика, но сбоку от погрузчика обозначение зоны заканчивается.
Мы посовещались, сделали запрос на производство LOYO и пришли к интересному варианту комбинации маркерных фонарей безопасности. Можно использовать фонари ARC типа (дуга) совместно с фонарями типа "красная линия" или же "синяя линия".
Все маркерные фонари безопасности LOYO работают от напряжения бортовой сети 10-80 Вольт, что позволяет устанавливать их На все типы погрузчиков: бензиновые, дизельные и электрические.
Зимой автомобиль эксплуатируется в более сложных, а порой даже в экстремальных условиях. Поэтому риск аварий и поломок существенно вырастает. Чтобы избежать неприятностей, опытные водители готовятся к зиме заранее, следуя русской пословице о санях и лете.
Негативных факторов зимой в избытке — морозы, резкие перепады температур, лёд на дорогах, сугробы на обочинах и во дворах, реагенты, короткий световой день наконец... И даже простая подготовка к холодному сезону не только минимизирует ущерб и продлит срок службы автомобиля, но и сделает его эксплуатацию приятнее и безопаснее. Вот на что стоит обратить внимание в первую очередь.
1. Поменяйте шины
Вроде бы аксиома, но начинать надо именно с этого. Если ваша машина вдруг каким-то образом оказалась на летней резине в середине зимы, там, где дороги покрыты снегом и льдом, то использовать её стоит лишь для одной цели — чтобы очень аккуратно доехать до ближайшего шиномонтажа. Причём крайне желательно, чтобы маршрут до него был коротким и не проходил по оживлённым улицам или шоссе. Потому что вероятность аварии на летних шинах зимой возрастает многократно.
Чтобы не подвергать себя ненужному риску, просто позаботьтесь о зимних шинах заранее. Если их у вас нет, купите комплект новых покрышек, не дожидаясь первого снегопада и, как следствие, резкого скачка цен на них. Сейчас это можно сделать не отходя от компьютера – шины на любой вкус продаются, например, на Авто.ру. Про то, какие из них выбрать, мы уже писали. Как и о том, когда летнюю резину нужно менять на зимнюю.
Не откладывая «переобувку» до последнего момента вы, как минимум, сможете избежать очереди на шиномонтаж. Впрочем, не так сложно и поменять колёса в сборе самому – инструкция на этот счёт у нас тоже есть.
2. Подкрасьте сколы и царапины
Зимняя влага, особенно когда её обильно разбавляют дорожными реагентами, резко ускоряет процессы коррозии металла. Поэтому перед зимой лучше убрать все огрехи лакокрасочного покрытия, появившиеся за летний сезон — сколы от летевших с дороги камешков, царапины, полученные на парковках... Так машина не только станет симпатичнее, но и будет лучше защищена.
Если на приведение кузова в состояние «как новый» нет времени или средств, купите пробник краски и подкрасьте все повреждённые места кисточкой или маркером, отложив визит к автомалярам до весны. Тем более, что зимой дороги посыпают не только солью, но и песком — после зимы на капоте и крыльях, увы, наверняка появятся новые дефекты.
Надёжный, но недешёвый способ этого избежать — специальная бронирующая плёнка, защищающая ЛКП. Ею можно обклеить кузов целиком или частично — там, где «пескоструй» наиболее интенсивен. Это делают в мастерских, занимающихся покраской или детейлингом.
Наконец, осмотрите автомобиль снизу — в каком состоянии защитное покрытие? Если оно тоже повреждено, лучше сделать перед зимой дополнительную антикоррозийную обработку: порогам, колёсным аркам, да всему днищу от реагентов и песка достаётся ещё сильнее, чем видимой части кузова.
3. Приведите в порядок стёкла
Скол на лобовом стекле, мирно существовавший несколько месяцев где-то сбоку от направления взгляда водителя, одним морозным утром может превратиться в неприятную трещину. А трещина — вдруг расползтись от края до края. Всё потому, что зимой стекло испытывает серьёзные перепады температур. Снаружи оно холодное, да и водитель вынужден поливать его «незамерзайкой», у которой температура сильно ниже «нуля». А изнутри его активно греет система отопления — иначе стекло просто покроется инеем.
Можно, конечно, ездить с трещинами на стекле, но пройти техосмотр с ними уже не получится. А главное, трещины ухудшают обзорность и портят щётки стеклоочистителя. Поэтому такое стекло нужно или восстанавливать — в специализированных сервисах сколы и трещины умеют заделывать так, что они становятся почти незаметными, или ставить новое – если дефект оказывается перед глазами водителя. Но современные стёкла вклеены в проём кузова, и менять их лучше в тёплую погоду, чтобы новый клей хорошо схватился.
Также перед зимой, характерной коротким световым днём, нужно как следует очистить стёкла изнутри. В хорошую погоду они могут казаться безупречными, однако на их внутренней поверхности постепенно образуется тонкий налёт – жира, грязи и веществ, выделяемых интерьерным пластиком при нагревании салона на солнцепёке. И ночью, в свете встречных фар, такое стекло станет мутным – так ездить некомфортно и небезопасно.
Просто стереть налёт мокрой губкой не получится — лучше использовать специальные очистители для стёкол и тряпки, не оставляющие ворса. Поверьте, сделав это, вы будете поражены результатом.
4. Поменяйте дворники
Для комфортной езды лобовое стекло должно быть чистым не только внутри, но и снаружи. Обратите внимание, как его чистят щётки стеклоочистителя. Если после взмаха щёток стекло покрывает мутная пелена, рассеивающаяся через несколько секунд, дело в самом стекле – оно покрыто жирной плёнкой. Её образуют выхлопные газы, частички изнашивающихся шин и другие вещества, выделяемые автомобилями на дороге. Надо помыть стекло с чистящим средством, и «картинка» станет ярче.
Но если на стекле при работе дворников остаются полосы воды или грязи, то их резинки, скорее всего, изношены. Такие щётки лучше поменять — ведь зимой стеклоочистители работают намного чаще и интенсивнее, чем летом. О том, какие они бывают и как подобрать подходящие, мы совсем скоро расскажем, а пока важно понимать, что в данном случае экономия может обернуться куда большими затратами — если вы через грязное стекло не заметите помехи или дефекта на дороге.
Безупречно должен работать и стеклоомыватель: даже самые лучшие дворники будут бессильны без жидкости, смывающей грязь. К тому же при недостатке жидкости они быстро износятся и покроют царапинами стекло.
5. Проверьте систему отопления
Отказавшая в мороз «печка» быстро поставит крест на вашей поездке. Даже если вы, хорошо одевшись, не замёрзнете сами, то замёрзнут окна. Точнее, на холодном стекле будет застывать влага, неизбежно выделяемая человеком при дыхании. Победить это можно только нагревом салона и стёкол до комфортной температуры.
Поэтому перед первыми холодами включите климатическую систему на подогрев и посмотрите, насколько интенсивный и тёплый поток воздуха идёт из дефлекторов. Если его температура явно ниже ожидаемой, то виноваты могут быть воздушные пробки в системе охлаждения двигателя или неисправность управляющих механизмов — заслонок, крана отопителя и т.п. Когда воздух горячий, но дует слабо, проблема может быть с вентилятором «печки», а также из-за салонного фильтра – за лето тот мог забиться пылью, пыльцой или пухом. В любом случае, лучше посетить автосервис заранее, а не терпеть до морозов, рискуя простудиться в салоне собственного автомобиля.
6. Отрегулируйте фары
Очень многим автовладельцам зимой приходится утром ехать на работу ещё в темноте, а обратно с работы — уже в темноте. В таких условиях безопасность движения напрямую зависит от яркости и правильной настройки фар и фонарей, особенно за городом, где дороги не освещаются.
Проверьте, все ли лампочки на машине работают так, как им положено. Замените перегоревшие, если таковые нашлись, и купите несколько штук про запас. А заодно изучите инструкции по их замене — чтобы неожиданно погасший в пути фонарь не стал для вас проблемой. В современных автомобилях лампы меняются довольно легко, это несложно сделать самостоятельно.
Отдельно внимание нужно уделить фарам головного света. Прежде всего, они должны быть правильно отрегулированы. Чтобы, с одной стороны, светить максимально эффективно, с другой – не слепить встречных водителей. Регулировку можно сделать в любом сервисе, имеющем специальную установку для контроля светового пучка. А если фары уже прослужили несколько лет и покрылись сеткой мелких царапин и микросколов, вернуть, хотя бы частично, им былую яркость может полировка. Кто-то делает её самостоятельно, «народными средствами» (вплоть до зубной пасты), но подобную услугу предлагают и многие сервисы — уже с применением полировочного оборудования и специальных паст.
7. Проверьте аккумулятор
Ещё одна деталь, способная преподнести зимой неприятный сюрприз, — аккумулятор. Потеря ёмкости или уровня выдаваемого тока может быть совсем незаметна в тёплую погоду, когда мотор заводится «с пол-оборота», а выключатели электроподогревов находятся в положении «Выкл.». Но холод резко увеличивает потребление электричества, а вот способности батареи, наоборот, уменьшает. В итоге однажды утром стартер просто не может повернуть коленвал и не запустит холодный двигатель.
Поэтому перед зимой стоит провести как минимум диагностику аккумулятора — даже если тот ещё относительно молод. Загляните в сервис или сделайте несложные работы сами. Проверьте уровень электролита в аккумуляторе и его плотность – это делается прибором под названием ареометр. Рабочие значения для раствора серной кислоты лежат в пределах 1,25–1,27 г/см3. А вольтметр покажет, какое напряжение выдаёт аккумулятор (при заглушенном моторе) и генератор автомобиля (когда двигатель работает). В первом случае должно быть не меньше 12 В, во втором – около 14 В.
8. Смените масло
До плановой смены масла ещё несколько тысяч километров – меньше, чем вы проезжаете за зиму? Формально процедуру можно отложить до весны, но лучше подстраховаться и поменять масло перед холодами. В мороз оно неизбежно густеет и хуже смазывает узлы и детали, что ведёт к их повышенному износу. А свойства масла с пробегом будут хуже, чем у нового – и в сочетании эти факторы могут заметно снизить ресурс двигателя. Или агрегатов трансмиссии.
Те, кто, наоборот, ездит много, могут на осенней замене масла в моторе залить сорт, меньше густеющий на холоде. Например, с вязкостью 0W30 вместо 5W30. Главное, чтобы такую подмену допускал автопроизводитель. И конечно, надо будет весной снова поменять его на «летнее» после окончания холодов.
Попутно стоит проверить, нет ли на двигателе, коробке передач и дифференциалах следов утечки масла. Сальники и прокладки на морозе «дубеют», и из-за этого зимой потёки могут резко усилиться.
9. Смажьте уплотнители
В уходе нуждаются и резинки, которые на виду – уплотнители дверей, стёкол и крышки багажника. Им страшны оттепели и следующие за ними похолодания, когда попавшая на уплотнители вода примораживает их к подвижным деталям кузова – и при попытке открыть дверь или опустить стекло резинка рвётся.
Чтобы этого избежать, до серьёзных холодов обработайте уплотнители силиконовой смазкой, вытесняющей воду. Она же сделает резину более эластичной. И на всякий случай лучше повторять обработку после каждой зимней мойки автомобиля – благо купить её не проблема и стоит она недорого.
10. Сделайте диагностику ходовой
Не стоит откладывать до весны и решение проблем с ходовой частью автомобиля – даже если они кажутся совсем мелкими. Зимой, в гололёд, когда шины с трудом цепляются за дорогу, малейшие рассогласования в работе подвески или рулевого управления могут привести к потере устойчивости. На скользком покрытии от водителя требуются особенная аккуратность и точность управляющих действий, но о какой точности можно говорить, если где-то в шарнирах есть люфты, тормоза подклинивают или амортизаторы допускают раскачку?
Поэтому не поленитесь осенью заехать на сервис и сделать диагностику подвески, рулевого управления и тормозов. Благо во многих техцентрах эта процедура бесплатная или стоит совсем недорого. Детали, выработавшие свой ресурс, надо заменить, а после этого загнать машину на стенд регулировки схода-развала и выставить правильные углы установки колёс. Машина станет устойчивее на прямой, и где-нибудь на заснеженной дороге это может сыграть решающую роль.
11. Позаботьтесь об инструментах
Помимо заправки топливом и периодических проверок уровня масла или давления в шинах, зимой с автомобилем приходится совершать много других действий. Чтобы быть к ним готовым, положите в багажник всё необходимое.
В первую очередь, вам понадобятся щётка для очистки машины от снега и скребок для льда — когда тот замёрзнет на стёклах. Не стоит, кстати, использовать его для других частей кузова – нежное лакокрасочное покрытие неизбежно поцарапается. По этой же причине щётку лучше выбрать помягче, с длинным ворсом.
На случай, если автомобиль застрянет, неплохо иметь в багажнике крепкий трос — лучше «динамический», который слегка растягивается под нагрузкой. Не лишними будут также перчатки — толкать или привязывать трос скорее всего нужно будет к не очень чистой машине. Там, где выпадает много снега, пригодится небольшая, но крепкая лопата — можно купить складную, не занимающую много места в багажнике. А если вы ездите за городом, по пустынным дорогам, положите на зиму в машину что-нибудь из тёплой одежды и обуви – они не дадут вам замёрзнуть в ожидании помощи: случись что-то с двигателем автомобиля, в салоне быстро станет холодно. А с разбитым стеклом — ещё быстрее.
Наконец, стоит положить в салон «зимние» коврики – такие, что могут удержать большое количество воды или снега с обуви пассажиров. И не забывайте зимой регулярно их сушить и чистить — тогда и стёкла в салоне будут потеть заметно меньше.
Производители автомобильной оптики продолжают экспериментировать с материалом изготовления, чтобы стекло или пластик не тускнело со временем, было не подвержено сколам, царапинам. Пока этого не произошло, бронирование фар, как самостоятельное, так и в мастерской, остается для водителей единственным способом защиты габаритных, осветительных огней.
Для этого используется специальная пленка, которая защищает деталь от вылетающего из-под колес впереди идущего транспорта гравия, царапин, сколов. При серьезном ударе покрытие не позволит разлететься детали на мелкие части, предотвратит повреждение лампочки.
Оглавление:
1 Как выбрать пленку
2 Виниловые модели
3 Полиуретановые пленки
4 Как клеить пленку
5 Материалы и инструменты
6 Подготовка фар к бронированию
7 Процесс оклейки
8 Как снять
9 Защита с помощью лака
Как выбрать пленку
Полноценная защита фар образуется с помощью антигравийной пленки. В зависимости от материала изготовления корпуса – стекло или пластик – выбирается полиуретановая или виниловая модель.
Антигравийная пленка 3м может служить для защиты ЛКП кузова. Покрытие обеспечит максимальную сохранность от:
царапин, мелких трещин от дорожного мусора, распределив удар по всей поверхности, а не локально;
грязи, пыли благодаря скользкому верхнему слою;
следов насекомых, дождя, пр.
На рынке представлены два вида пленки: полиуретановая и виниловая. Выбор зависит от формы, конструкции и материала изготовления корпуса. Для пластиковых деталей выбирают виниловый вариант толщиной до 0,1 мм. Если корпус оптики стеклянный, используют полиуретановый материал толщиной до 2 мм.
Если оптика имеет ребристую внешнюю поверхность, изготовлена из пластика, используют только полиуретановую броню минимальной толщины.
Виниловые модели
Первоначально виниловым защитным слоем покрывали только рекламные баннеры на улице. Материал хорошо защищал рисунок от выгорания и механических повреждений. Используя винил как бронепленку для фар, водители не уменьшают силу светового потока осветительного прибора: пропускная способность материала 99%. Плюсы этого варианта:
Стоимость. Можно использовать виниловое покрытие для оптики, кузова после предварительной полировки.
В ассортименте есть цветные модели пленки. Важно учитывать снижение параметров освещения трассы после использования любого цветного покрытия на 10%.
Материал значительно тоньше полиуретанового аналога, можно использовать для оклейки ребристой поверхности.
Из недостатков владельцы виниловой брони отмечают:
Появление желтого налета (в среднем через 12-16 месяцев эксплуатации).
При температуре воздуха ниже -25 °С может трескаться. Это выявлено теми водителями, чьи автомобили находились в мороз на улице.
Во время оклейки ребристой поверхности материал требуется постоянно нагревать.
Полиуретановые пленки
Полиуретановая защитная пленка для фар не так сильно распространена, как виниловая, за счет цены – материал в 4-5 раз дороже. По техническим характеристикам она обеспечивает защиту корпуса на 170% лучше виниловой благодаря толщине. Материал впервые использовался для защиты лопастей вертолетов от царапин, камешков и песка на высоких скоростях во время операций в пустыне.
Стеклянная фара, бронированная полиуретановой пленкой толщиной 2 мм, выдерживает удар от гравия весом до 50 г на скорости 80 км/час.
К преимуществам покрытия относят:
стойкость к перепадам температур;
достаточную прочность;
высокую эластичность полиуретана. С ним легко работать новичкам при самостоятельной оклейке фар или ЛКП;
быстрое снятие без следов.
Среди недостатков материала выделяют недостаточную пропускную способность пучка света. Также не рекомендуется оклеивать оптику с галогеновыми лампами.
Как клеить пленку
Чтобы бронирование фар своими руками прошло быстро, следует предварительно очиститьповерхность, вырезать заготовку и подготовить инструмент.
Некоторые водители рекомендуют нагревать пленку после накладывания на фару, чтобы заготовка после растягивания и пресса точно приняла форму корпуса оптики. Второй способ – нагреть пленку перед накладыванием на поверхность. Оба варианта приемлемы, выбираются индивидуально. Качество оклейки фар бронепленкой остается на высоком уровне.
После снятия защитного слоя пленки нельзя дотрагиваться до липкой поверхности руками, нагревать материал феном, направляя поток воздуха на клеящую поверхность.
Европейские и российские производители брони для авто предлагают до 7 лет гарантированной эксплуатации своего материала без потери функциональных характеристик. Азиатский производитель (Китай, Япония, Корея) гарантируют не более 3 лет при условии, что режим поклейки соблюден.
Материалы и инструменты
Чтобы самостоятельно забронировать фары, потребуются инструменты и приспособления:
материал;
сушка. Можно использовать фен, в крайнем случае, для подогрева поверхности используют узконаправленный горячий вентилятор;
валик для разглаживания покрытия или мягкий шпатель;
обезжириватель поверхности;
ножницы;
ветошь для протирки.
Кроме пленки, защита для фар автомобиля предполагает использование специального лака как альтернативу. Бронировать ксеноновые фары можно как одним из материалов (лак, пленка), таки в комбинации. Если установлены галогеновые лампы, выбирают только один из вариантов.
Подготовка фар к бронированию
Предварительная подготовка включает в себя мойку детали и обезжиривание поверхности фары любым синтетическим средством на основе спирта. Хорошо зарекомендовал себя этиловый (допускается метиловый) спирт. Для мытья можно использовать автошампунь.
После того как деталь высохла, ее протирают спиртом или другим обезжиривающим составом. Бронирование фар автомобиля начинается сразу после того, как спирт испарился, это предотвратит оседание пыли на очищенную деталь.
Для пластиковых фар запрещается использовать ацетон в качестве обезжиривателя. Реактив разъедает поверхность.
Поскольку противотуманные фары имеют сложную форму, рекомендуется снять деталь с кузова авто.
Процесс оклейки
После подготовки поверхности бронирование фар пленкой своими руками происходит по этапам. Клеить бронепленку можно мокрым и сухим методом. Вне зависимости от способа процесс нанесения защитного покрытия на корпус фары одинаков:
Вырезаются заготовки. Следует оставить припуски по краям не менее 2 см. Можно не оклеивать боковую часть поверхности оптики, закруглив углы вырезанной детали.
Если используется прогрев заготовки перед поклейкой, предварительно нагреть ее феном.
Оклейка начинается сверху корпуса фары: отгибают верхний край пленочной основы, прикладывают ее к поверхности фары, постепенно освобождая покрытие от подложки.
Плотно прижать и наклеить пленку.
После первичного наклеивания защиты следует ее разгладить, просушить и ножом обрезать выступающие края.
Особенность мокрого метода заключается в том, что оклеивать защитной пленкой фару следует влажную поверхность. Корпус смачивают водой или разведенным автошампунем, прикладывают пленку сверху, прижмают и разглаживают поверхность от центра корпуса к краям, выгоняя жидкость. Деталь просушивают.
Оклейка «по мокрому» простая технически, хорошо подходит для нанесения брони на большие поверхности. При сухом методе оклейки пленку греют предварительно или прогревают процессе разглаживания. Защита скрывает небольшие царапины, которые уже есть на корпусе.
Как снять
После того как бронировочная пленка использовала ресурс, возникает вопрос, как ее снять. Отклеить броню, как обычный материал, нельзя, скоблить ее ножом не рекомендуется.
Запрещается использовать бензин, ацетон: на стеклянной и пластиковой фаре в 99% случаев остаются помутнения.
Быстро снять броню можно с помощью фена. Если деталь стеклянная, можно выбрать большую температуру разогрева пленки и после смягчения материала снять защиту. Если пластиковая, сильный разогрев не рекоментдуется: пластик темнеет.
Перед разогревом детали корпус обезжиривается, чтобы на пленке не осталось твердых частиц, которые могут при нагреве ее сжечь и оставить на корпусе заметный след.
Остатки клея после снятия виниловой пленки удаляются Уайт Спиритом. Мастера автосервисов рекомендуют очищать фары и капот машин от клея следующими средствами:
Allegrini Puliscitutto;
Koch Orange Power/ Eulex;
3M Оранж;
Мистер Мускул с нашатырным спиртом.
Защита с помощью лака
Защитить фары от камней, осколков льда можно с помощью лака. Производители используют защитный лак для фар, который поддерживает корпус оптики до 18 месяцев. Затем начинается интенсивный износ, корпус начинает желтеть и темнеть.
Процесс лакирования можно провести в мастерской или самостоятельно. Лак всегда наносится после полировки:
демонтаж оптики с авто;
грубая шлифовка, используется наждачная бумага большой абразивности;
первичная полировка;
грунтовка поверхности фары;
первичная (основная) лакировка;
повторная лакировка;
сушка;
чистовая полировка.
Использование лака как альтернативной защиты улучшает качество освещения дороги, продлевает срок эксплуатации детали в среднем на 3-4 года.
Как защитить оптику, каждый автомобилист выбирает индивидуально. Лак и пленка имеют свои преимущества и недостатки, большой ассортимент товара позволяет выбрать оптимальный вариант для любой машины.
+7 (495) 203-84-87
zakaz@wesem-light.ru